Парфюмерный гид

Санчез Таня

El Attarine (Serge Lutens) **** абрикосовый лес

Во многих последних ароматах Lutens я ощущаю растущее нетерпение, повышающийся тон голоса, как если бы ему казалось, что ему мешают идти своим путем, мешают достичь того, что всегда было его единственной целью: привести нас в экстаз от восторга. Начиная с 2005 года, его парфюмы становились более громкими и тяжелыми, но также более существенными, более оригинальными. Он стал больше рисковать и, как результат, получил неудачи (Miel de Bois) и шедевры (Sarrasins). Также достойно восхищения его неустанное, похожее на наваждение, увлечение арабской темой. Кто, кроме бросающего вызов этому миру, мог бы сегодня выпустить аромат, названный в честь медресе (мусульманское учебное

заведение – прим. Переводчика), в данном случае великолепного медресе в Fez (город в Марокко – прим. Переводчика)? Al Attarine – это прекрасная насыщенная смесь, разновидность перенасыщенной версии La Myrrhe c интенсивной нотой конфетных абрикосов в сердце, усиленной альдегидами c одного конца и самыми темными древесными с другого. При холодном свете серого лондонского дня легко недооценить это произведение того, что должно правильно называться костюмной парфюмерией. Вы, определенно, не пойдете покупать ополаскиватель для стирки, надев его. Но планеты движутся, и однажды наступает вечер, когда они выстраиваются в одну линию. В этот вечер ничто другое не подойдет. TS

El Attarine (Serge Lutens) абрикосово-деревяшечный ****

Во многих последних парфюмах Лютенса я замечаю растущее нетерпение, высокие нотки в голосе, как если бы он почувствовал затруднение на своем пути к тому, что всегда было его единственной целью: заставить нас упасть в обморок. Начиная с 2005 года его парфюмы стали более громкими и тяжелыми, но в то же время более первичными, близкими к первоисточнику.Он идет на риск и в результате получает как подделки (Miel De Bois), так и шедевры (Sarrasins). Есть также что-то замечательное в его неослабевающей одержимости всем арабским. Ну кто, как не неисправимый романтик мог бы выпустить парфюм названный в честь мусульманской духовной академии, в данном случае замечательной академии в Фесе? El Attarine – это замечательно плотная конфетка, своего рода заряженная версия La Myrrhe с гигантской нотой засахаренных абрикосов в сердце расширенном альдегидами с одной стороны, и мрачными деревяшками с другой. Легко в холодном воздухе лондонского дня можно недооценить этот пример того, что по сути должно называться костюмированной парфюмерией (costume perfumery). Совершенно точно не стоит идти в нем за покупкой нового ополаскивателя для белья. Но планеты движутся, и однажды вечером вы поднимете голову и увидите их парад. И этой ночью такой парфюм незаменим. LT

Encense et Lavande (Serge Lutens) *** смоляная лаванда

Этот аромат Lutens-Sheldrake прошел самый тщательный тест из всех: моя дочь пяти лет вылила полный флакон на диван. Мне пришлось нюхать базу более года, и тем не менее, он все еще мне нравился. Так что очень неплохо. Но этот тест подтвердил мое всегдашнее ощущение, а именно, что E&L лучше подходит в качестве аромата окружающей атмосферы, чем парфюма для мужчины. LT

Five O’Clock au Gingembre (Serge Lutens) *** соленая имбирная коврижка (игра слов: gingerbread – англ. имбирная коврижка, также безвкусица)

Классическая имбирная коврижка сильно пропитана медом, но Miel de Bois показал, что если его слишком много в аромате, то он пахнет, как мужской туалет в баре в пятницу вечером. Вместо этого, приятно соленая, мясная нота (лилия? цибетин?) придает этой композиции чая со специями вес и спасает ее от сходства с ароматизатором воздуха для помещений на рождественскую тему; далее она переходит в дымный ванильный запах простого бензоина. TS

Fleurs d’Oranger (Serge Lutens) *** медицинский жасмин

Lutens решил усилить медицинский и индольный запахи цветов апельсина, напомнив мне о черном, очень сладком сиропе локвата (loquat – локват, японская мушмула – прим. Переводчика), который моя мама когда-то давала от кашля. Небольшая добавка аппетитно-потного тмина делает всю композицию удушливой и беспорядочной, как дыхание плохо вентилируемого прохода в каком-то неопределенном

городе в Юго-Восточной Азии. На коже он, в конце концов, переходит в легкую жасминовую базу. TS

Fleurs de Citronnier (Serge Lutens) ** провальный одеколон

Сухой, мыльно-древесный аккорд нероли воспринимается как незавершенный одеколон. LT

Fumerie Turque (Serge Lutens) *** цветочная кожа

С лицом, как у давно пропавшего кузена Cuir de Russie, Fumerie Turque украсил цветочно-восточный аромат нотами дыма и кожи. Когда-то, если мы правильно помним, это была богатая восхитительная фантазия на тему дыма из трубки, теперь, к сожалению, он кажется потерявшим вес, и пахнет, более всего, как бледный древесный цветочный с добавкой костра. TS

* Iris Silver Mist (Serge Lutens )

Совершенный гибрид живой фиалковой свежести и томной неги грушевого бренди, аромат корней ириса распространяет вокруг свое пепельное сияние, вызывающее в памяти то невычурное благородство, которое бывает на иных старинных фотографиях. Проблема для парфюмера - добавить цвета, чтобы окрасить это огромное серое тело, грациозное и отдаленное. Первый Iris Gris (Jacques Fath) выбрал ноту английских леденцов, и добился ольфактивного эквивалента тафты цвета сизого голубиного зоба. Shiseido же продолжил абстрактную и уважаемую эстетическую программу, манифестом которой стал Feminite du Bois. Iris Silver Mist продолжает потрясающе меланхолическую ноту ириса смолисто-древесным аккордом и достигает почти осязаемого эффекта шелковистой чистоты, которой обладает разве что кусок дерева, отшлифованный долгим плаванием по морю. Тотальный успех, единственный ирис современной парфюмерии, заслуживающий свое имя

Iris Silver Mist (Serge Lutens) корешковый ирис. *****

Задолго до того, как все принялись за ирисовые ароматы, Лютан получил неподражаемый ирис от Мориса Руселя. Вот история аромата: Лютан донимал парфюмера, чтобы тот «включил» звук ириса на полную катушку, и Русель в отчаянии решил добавить в формулу каждый компонент из его базы данных в описании которого значилось «ирис», включая редко используемый резкий нитрил ириса – Иривал. Результатом стал самый пудровый , корешковый, зловещий ирис, который только можно представить, огромное серое боа из страусиных перьев, с пурпурным d'evor'e, надетое на похороны поэта. (Лука Турин)

La Myrrhe (Serge Lutens) смолистые альдегиды. *****

Судя по названию и всей концепции Лютановых ароматов, можно подумать, что Мирра - это сложный, но в то же время прямой аромат благовоний (ладана) или восточной амбры. Откойте флакон и вас ожидает полнейший сюрприз. Никаких специй, ванили, тяжелого табачного запаха, кожи или сандала – всех атрибутов Клеопатры. Вместо этого Лютан и Шелдрейк противопоставили дымную бальзамическую смолу, известную как мирра, ослепительному, светлому, современному альдегидному цветочному буекту с бесподобной свежесью, похожей на White Linen (Estee Lauder). Таким образом, неожиданно этот запах представляет собой волнующий, захватывающий баланс между невероятной яркостью и сладостью, который имел когда-то Шалимар, перед тем как десятилетия переформулировок сделали его голос гораздо ниже. Мирра несет в себе чистый, неземной звук красоты и силы, как если бы запах мог спеть чистое верхнее C, без всякого напряжения. (Таня Санчез).

Louve (Serge Lutens) ** вишневый миндаль

Louve начинается с дерзкой интенсивной ноты вишни, которая заставляет думать о коктейле Cherry Coke (такие вещи, вероятно, существуют, не дай бог!). Вишня переходит в странный мыльный аккорд гелиотропина с влажными полутонами древесных опилок, более похожий на запах замкнутого пространства, где хранятся парфюмы, чем на преднамеренную смесь. Не слишком хороший и не слишком плохой, но совершенно сбивающий с толку. LT

Mandarine Mandarin (Serge Lutens) ** цветочный восточный