Клематисы

Бескаравайная Маргарита Алексеевна

Перед посадкой в земляную смесь вносят перегной, перепревший навоз или торфоперегнойный компост (из расчёта 10 кг на 1 м ²), гранулированный суперфосфат (примерно 50–100 г на 1 м ²), полное минеральное удобрение (например, 100–150 г нитрофоски), древесную золу (примерно 2–3 стакана). Если почвы кислые, необходимо добавить 50–100 г гашёной извести или доломитовой муки, а если почвы сильнокислые, то вносить 150–250 г извести или мела на 1 м ². Можно использовать золу и костную муку. Внесение древесной

золы под клематисы способствует вызреванию побегов и хорошей зимостойкости растений. Всё это тщательно перемешивают с землёй.

На дно ямы кладут 10–15-сантиметровый слой щебня, гравия, крупного песка, битого камня, гальки, вермикулита или любого другого некрупного материала для создания дренажа. Свежий навоз можно класть только на дно посадочной ямы (на дренаж) и изолировать 10-сантиметровым слоем земли, или в канавку, вырытую около посаженного растения. Не рекомендуется сажать клематисы там, где они росли раньше. Если же посадка всё-таки проводится, то необходимо тщательно убрать из почвы все растительные остатки, особенно от клематисов.

Посадочные ямы надо обильно залить водой за 1–2 дня до посадки и желательно непосредственно перед посадкой. Её рекомендуется проводить в безветренную нежаркую погоду.

В качестве посадочного материала используют двухлетние, реже однолетние, укоренённые черенки, прививки, отводки и сеянцы клематиса. В молодом возрасте они сравнительно хорошо переносят посадку и пересадку, лучше приживаются и развиваются, особенно если имеют хорошо развитую корневую систему.

Побеги перед посадкой обрезают примерно над первой - второй парой почек.

Клематисы страдают от повреждения корней. Если же при выкопке или посадке это случилось, то повреждённые части корня необходимо осторожно обрезать, а оставшиеся продезинфицировать слабым раствором марганцовокислого калия (2–3 г на 10 л воды) и желательно присыпать срезы корней толчёным древесным углем, древесной золой и т. п. Слишком длинные корни рекомендуется укорачивать, что способствует образованию разветвленной корневой системы и лучшей приживаемости растений.

При посадке корни сначала расправляют по насыпанной холмиком на дно ямы почве, затем засыпают их влажной землей, тщательно перемешанной с удобрениями (и известью, если она вносится) и освобождённой от остатков корней клематисов (если они раньше росли на этом месте), корневищных сорняков, камней, органических остатков и т. п.

Во время и после посадки землю вокруг растения осторожно уплотняют, затем медленно обильно поливают до полного насыщения почвы водой и впоследствии мульчируют.

При посадке необходимо заглублять корневую шейку клематисов, но глубина заделки зависит как от возраста растений (не менее чем на 5–10 см у молодых растений и 10–12 см у более взрослых), так и от структуры почвы. На тяжёлых почвах клематисы следует заглублять не более чем на 5–8 см, чаще рыхлить почву, подкармливать, а на зиму более тщательно укрывать. При такой неглубокой посадке

клематисы весной быстрее идут в рост и развиваются, а следовательно, раньше зацветают, что имеет существенное значение при выращивании их в более северных областях, где вегетационный период заметно короче, чем в южных. На лёгких почвах корневую шейку можно заглублять на 10–15 см.

При посадке клематисов весной следует посадочную яму заполнять землей не до краев, а оставлять 5–10 см не засыпанными. Это пространство заполняют землёй в течение лета по мере одревеснения основания побегов. Если при посадке корневую шейку не заглубили, то рекомендуется ежегодно осенью окучивать куст землей, песком или навозом, а весной мульчировать. В итоге через несколько лет корневая шейка окажется заглубленной.

Глубокая посадка в северных районах предохранит корни от вымерзания зимой, а на юге - от перегрева летом.

У клематисов молодые побеги довольно хрупкие, и после посадки их основания надо предохранять от поломок и повреждений, для чего растения подвязывают к опоре или хотя бы к колышку. В качестве опор можно использовать низкие цилиндры из металлической сетки, пластмассы, керамики или другого материала. Если основания побегов хорошо закреплены на опорах, то они практически не повреждаются механически (ветром, при уходе и т. п.) и клематисы меньше страдают от болезней, в том числе и от увядания.

После посадки клематисам надо создать все условия для хорошего развития корневой системы, что обеспечит им в дальнейшем большую устойчивость к засухе и морозам. В первый год после посадки рекомендуется удалять все бутоны, не допуская цветения, что позволит растениям лучше приживаться.

В южных районах с мягкими зимами высаживать клематисы на постоянное место предпочтительнее осенью (в конце сентября - октябре), а в более северных районах - весной (в апреле-мае). Если же требуется посадить клематисы на юге весной, то это надо сделать не позднее марта; при посадке осенью в северных районах её необходимо провести в конце августа - середине сентября. Посадку следует проводить в указанные сроки, чтобы растения могли прижиться до наступления заморозков осенью или жаркой погоды весной. Вообще же клематисы можно сажать в течение всего вегетационного периода (особенно если посадочный материал выращен в контейнерах), но тогда необходимо притенять растения в первые две недели после посадки (если она проведена летом, особенно на юге) и обеспечить им хороший уход.

Декоративный эффект у клематисов обычно наступает на 2–3-й год после посадки. В зависимости от посадки, обрезки, микроклимата участка и т. п. могут меняться сроки и продолжительность цветения. Так, глубокая посадка растений вызывает более позднее их зацветание. На две, иногда три недели раньше начинают цвести клематисы, посаженные на солнечном защищённом от ветра участке, чем в затенённом продуваемом ветром месте.

Уход

Уход за клематисами заключается в регулярном глубоком поливе, рыхлении и мульчировании почвы, удалении сорняков, подкормках в течение всего вегетационного периода, своевременной подвязке побегов.