Третий полюс

Диренфурт Гюнтер Оскар

В одном месте, где трещина сужалась до 60-70 см, Уилкинсу удалось после двухчасовых мучений подняться на поверхность. Он маркировал ледорубом место падения и в 17 часов 30 минут прибыл в лагерь, где поднял тревогу. Хиллари быстро взял пару веревок, два спальных мешка, продовольствие, термосы и с пятью шерпами отправился к месту происшествия, которое он действительно нашел, хотя уже начало темнеть.

Привязанный к двум веревкам, но только к грудной обвязке без стремян, Хиллари с помощью шерпов спустился через темное отверстие провала в глубину трещины. В своей верхней части трещина была так широка, что он во время спуска не касался ее стен. Естественно, что веревки сдавили ему

грудную клетку настолько, что он был близок к удушью и надеялся уже только на то, чтобы выдержать до дна трещины. Он кричал шерпам, чтобы его быстрее спустили, и рывками ушел на 15 м вниз, где по крайней мере смог прикоснуться к стенкам. Он находился уже только в 2 м от Мак-Ферлейна, как вдруг испугавшиеся шерпы перестали спускать его дальше, он опять чуть не задохнулся. В конечном итоге его подняли снова наверх, но веревки, шедшие, видимо, не через древки ледорубов, глубоко врезались в край карниза, поэтому при дальнейшем подъеме Хиллари был прижат к нависающему краю трещины, и когда его наконец подняли на поверхность, у него оказались переломанными два или три рёбра.

Несмотря на этот печальный опыт, попытались осуществить тот же маневр с бедным Мак-Ферлейном. Не обработав предварительно край трещины, спустили веревку, тяжело пострадавший с большим трудом привязал себя и затем был поднят... до карниза, через который не смогли его вытащить. Не оставалось ничего другого, как снова опустить его на дно трещины. Два спальных мешка, которые спустили вниз, должны были обеспечить ему тепло в течение ночи. Только позже стало известно, что он не смог залезть в них, а только кое-как накрылся. С тяжелым сердцем спустился Хиллари с шерпами в лагерь. Это была страшная ночь для всех.

28 апреля утром Уилкинс снова смог принять участие в спасательной операции, которая наконец увенчалась успехом. Мак-Ферлейну пришлось 16 часов пролежать в трещине, и он получил тяжелые обморожения рук и ног. Транспортировка на носилках из подручных средств была мучительна. Только 29 апреля утром Хиллари, который сам сильно пострадал, смог сообщить в базовый лагерь о случившемся, и, несмотря на то что в действие вступили большие силы - сагибы и шерпы, потребовалось еще четыре напряженных дня, пока Мак-Ферлейна спустили с Барунского ледника. Затем пострадавший под врачебным присмотром оставался четыре недели в базовом лагере.

Только 3 мая был предпринят штурм северного перевала, или седла Макалу (7410 м), который находится между вершинами Макалу (8481 м) и так называемой Макалу П. Для разведки этого маршрута было совершено восхождение на зазубрину (6582 м) и на одну вершину (около 6700 м) северо-западнее Макалу II. Разведка показала, что этот путь непроходим. Правильный маршрут проходит через террасы западной стороны седла Макалу. Но Хиллари, несмотря на 16-дневный отдых, видимо, еще не совсем поправился. 17 мая в лагере 4 (около 6700 м) он тяжело заболел и с большими трудностями был спущен вниз. Таким образом, эти два несчастья отняли месяц времени.

За несколько дней до отъезда больных на родину Харди поднялся на верхний Барунский ледник, чтобы там поработать с фототеодолитом. Доктор Болл и Уилкинс сопровождали его, чтобы несколько дней походить по горам. И как иногда бывает, перед самым финальным свистком было сделано нечто довольно значительное.

Известная со времен Эверестской экспедиции 1921 г. не особенно высокая, но красивая вершина Петхангцзе (6724 м) была менее трудна, чем предполагалось, и к тому же оказалась прекрасным панорамным пунктом с видом на Макалу. После подъема еще на два других небольших шеститысячника Болл в сопровождении шерпа Урриена покорил вершину Чаго (6885 м).

Главным утешительным

призом Новозеландской экспедиции была вершина Барунцзе (7220 м), которую штурмовали с плато ледника через длинный опасный южный гребень. Верхний лагерь был установлен 29 мая на высоте 6700 м. На следующий день едва не случилось несчастье. Рядом с впереди идущим Бивеном на протяжении 60 м обвалился карниз и с грохотом исчез под восточной стеной. Лоу, его спутник по веревке, бросился вниз по западному склону, обмотал веревку вокруг воткнутого в снег ледоруба и ожидал рывка. Но Бивен стоял, балансируя как канатоходец, затем осторожно спустился к Лоу.

Пока эти двое приходили в себя после шока и Лоу, ранивший себя кошками, завязывал рану, поднялись Тодд и Харроу, которые не видели обвала карниза, и приняли на себя роль ведущих. Эта связка действительно сделала свое дело, и в 16 часов 30 минут стояла, к сожалению при снегопаде, на вершине. Бивен и Лоу повторили это восхождение 1 июня. Это очень трудный и длительный ледовый маршрут, требующий большой работы по вырубке ступеней. Обе связки при спуске настигла ночь, и они с трудом нашли путь к палаткам.

Жаль, что в связи с плохой погодой было сделано мало фотографий.

Окончанием работы экспедиции был ряд переходов между Баруном и Кхумбу. Основная группа шла через ледниковое плато в верхнее ущелье Хонгу и затем в бассейн Имджа. Тодд и Бивен взошли на вершину Hay Лекх (6530 м) между Хонгу и Инукху-Кхола. Затем перевалили через Мингбола (южнее Ама-Даблам). Это прямой, но трудный маршрут из Хонгу в Тьянг-Бочи. Харди после восхождения на Чо-Полу (6734 м) попытался пройти непосредственно из верховьев ледника Барун к восточному леднику Лхоцзе, то есть в бассейн Имджа, причем по маршруту, от которого после тщательного рассмотрения в свое время отказались из-за чрезмерной опасности Шиптон и некоторые другие альпинисты. Зазубрина имеет высоту более 6220 м, подножие стены - 5620 м. Этот перепад высоты в 600 м нужно преодолевать, вырубая много ступенек, навешивая перила, применяя ледовые крючья и совершая спуски по веревке. То, что Харди с тремя шерпами удалось благополучно осуществить этот очень трудный спуск, является хорошим достижением. Но для больших караванов этот маршрут непригоден.

Все группы Новозеландской экспедиции соединились в Думьи. В Тьянг-Бочи доктор Эванс торжественно вручил шерпам, отличившимся во время Британской Эверестской экспедиции 1953 г., медали, пожалованные королевой Елизаветой. Тогда им, безусловно, сопутствовало большее счастье, нежели во время Барунской экспедиции.

Очень боеспособной была Французская экспедиция, которая отправилась осенью 1954 г. на разведку в район Макалу. Она состояла из шести выдающихся альпинистов: Жана Франко (руководитель), Жана Бувье, Жана Кузи, Пьера Леруа, Гидо Маньона и Лионеля Тэррей. Врачом экспедиции был Жан Ривалье, геологом - Пьер Борде.

Сардаром был Гиальцен Норбу во главе 10 шерпов, предводителем рядовых носильщиков - Пазанг Путар. Начальником транспорта был молодой непальский офицер связи Дилли Бахадур Верма, который вскоре, к сожалению, заболел воспалением легких, и его не удалось спасти антибиотиками и кислородом. Во время акклиматизационного периода члены экспедиции совершили восхождения на девять шеститысячников. Правда, восхождения на некоторые из них были совершены повторно, например на Петхангцзе (6724 м) и Чаго (6885 м). Затем началась организация высотных лагерей из северо-западного бассейна (ледник Ду Фре а Шевалье). Лагерь 5 был установлен на впервые покоренном седле Макалу (7410 м). Тем самым были созданы условия для восхождения на семитысячники Канчунг (7660 м) и выдвинутый к долине Кама Чомолензо (7815 м).