Шрифт:
Встреча рассвета на вулкане – это впечатление, которое мои друзья специально приберегали до моего приезда, чтобы повпечатляться вместе (мои друзья временно живут в Индонезии, а я приехала к ним на две недели в отпуск). Обратимся к любимым копипастам туристических сайтов:
«Отправляйтесь встречать рассвет на вершину грозного вулкана Батур – вы увидите первозданную красоту острова Бали и наполнитесь его мощной энергией. Восхождение на
Покажите мне человека, который откажется впечатлиться розово-голубым туманом, сделать невероятные фотографии и, чем черт не шутит, начать жизнь с чистого листа.
В общих чертах схема нашего маршрута выглядела так: поездка до подножия Батура, ночевка, подъем в 3:30 утра, восхождение на вулкан, спуск с вулкана, возвращение.
Что вообще представляет собой Батур? Много лет назад в этом районе сформировалась огромная гора с кратером на вершине. После извержения из ее жерла было выброшено большое количество породы, истончившиеся стенки вулкана обрушились, образовав впадину (кальдеру) с плоским дном длиной 13,8 км и шириной 10 км. В этой впадине и сформировался вулкан Гунунг-Батур. А еще через несколько тысяч лет после очередных извержений в этом районе образовалась вторая кальдера, меньшего размера. Со временем ее заполнила вода, и сформировалось озеро Батур, самое крупное в мире кратерное озеро. Воды Батура орошают местные рисовые поля. Здесь запрещено купаться и использовать моторные лодки.
Сейчас вулкан молчит, но с 1800 года происходило как минимум 22 извержения разной силы. Одно из самых разрушительных произошло в 1917 году. В результате погибло более 1000 человек, было разрушено 65 000 домов и 2 500 храмов. Иногда происходят выбросы пепла. Последний из таких выбросов случился в 2000 году. Тогда столб пепла поднялся на высоту 300 метров. Местные жители очень испугались, потому что к тому моменту вулкан молчал почти полвека. Чтобы задобрить богов
Для того, чтобы подняться на Батур к рассвету, надо было проснуться в 3:30 ночи. Так велели вулканические гиды. Когда понимаешь, что предстоит подъем ни свет ни заря, кажется разумным лечь спать пораньше, хотя бы в 21-22 часа. Я так и сделала. Но человеческий организм удивительная штука, его не проведешь. Он понимает, что его хотят поднять в 3:30 ночи, чтобы зачем-то заставить идти в гору, поэтому засыпать пораньше не хочет. Мало того, что он не хочет засыпать пораньше. Он отвергает даже привычное ежедневное время засыпания. А после того, как ты понимаешь, что даже в привычные 23:00 заснуть не удается, и начинаешь нервничать, что на сон остается всего четыре с половиной часа, организм продолжает предательски не засыпать, злорадствуя, что у него появилась железобетонная физиологическая отмазка. Нельзя заснуть, когда нервничаешь, из-за того, что на сон осталось четыре с половиной часа. Четыре часа. Три с половиной часа. Три часа. Потом каким-то чудом организм теряет бдительность и все-таки проваливается в забытье. С надеждой, что он сделал все, что мог, измотанный хозяин не сможет проснуться вовремя, проспит, и лезть на гору не придется.
Но человечество изобрело будильники, и в 3:20 раздается мерзопакостный звук (любой звук в 3:20 ночи мерзопакостный). Организм понимает, что неугомонный человек его провел, и надо вставать. Организм бастует. Подъем в 3:30 утра невыносим. Организм насыпает в глаза прыткого туриста песок, в ноги укладывает кирпичи, в голове взбалтывает глинистую муть. Туристу кажется, что большого смысла выходить из комнаты нет. Ну рассвет и рассвет. Солнце и солнце. Вулкан и вулкан. На солнце можно днем посмотреть. Или вечером на закат в шесть вечера. Шесть вечера – хорошее, во всех отношениях приятное время. В принципе, даже карабкаться на гору, тем более на вулкан, необязательно. Незачем соединять солнце и вулкан в одном зрелище.
Конец ознакомительного фрагмента.